Как крепить гипсокартон

Оглавление:

  1. Технологии крепления
  2. Бескаркасное крепление панелей
  3. Каркасное крепление панелей
  4. Крепление на реечный каркас

Гипсокартон сегодня – самый востребованный материал для внутренней отделки различных помещений. С его помощью можно быстро, качественно и с минимальными затратами выровнять внутренние стены при строительстве или капитальном ремонте. Гипсокартон является хорошей альтернативой цементно-песчаной штукатурке.

Технологии крепления

Крепление гипсокартона к стене осуществляется двумя способами: с помощью каркасов и без них. Бескаркасный способ подразумевает использование специальных клеев: при этом высота потолков в помещении должна быть не больше высоты листа. Каркасный способ позволяет осуществлять крепеж гипсокартона к стене высотой до 10 м.

Оба метода выполняются перед укладкой чистового напольного покрытия во время проведения внутриотделочных работ. К этому моменту монтаж электропроводки, систем водопровода, канализации и отопления должен быть окончен. Работать с гипсокартонном можно при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +15 °С.

Бескаркасное крепление панелей

При этом способе панели из гипсокартона клеятся непосредственно к стене. Делать это можно несколькими способами, выбор которых зависит от качества поверхности стены. Первый способ используется для идеально ровных стен, что встречается крайне редко: это могут быть крупные железобетонные панели. В таком случае используют монтажный гипсовый клей: он наносится на листовой материал при помощи зубчатого шпателя. Клей распределяется по поверхности гипсокартона продольными полосами, а также по периметру. При наличии небольших неровностей поверхности основы (не более 20 мм) – листы приклеивают клеем типа «Перлфикс». Наносить его нужно небольшими кучками по длине панелей на расстоянии около 35 см друг от друга, а также по периметру с меньшим интервалом.

Второй способ для крепления гипсокартона к стене позволяет облицовывать стены с большими, чем 20 мм, неровностями. Такие поверхности образуют стены из кирпича, из природного камня и блоков. Для начала к стенам крепятся полосы, нарезанные из гипсокартона: их также «садят» на клей, ориентируя таким образом, чтобы крайние из них находились на расстоянии ширины целой панели. При этом необходимо следить за тем, чтобы полосы были в одной плоскости, для чего выставляют маячки с помощью отвесов и правила.

Прижимая листы гипсокартона к полосам, на которые наносится клей, необходимо слегка постукивать по их поверхности для плотной фиксации. Между листами следует оставлять зазор до 7 мм: это упрощает заделку швов.

Третий способ применяется для крепления к очень неровной стене. Поверхность основы обрабатываются грунтовкой, после чего на нее наклеиваются короткие (около 100 мм длиной) полосы в шахматном порядке. Они также выставляются по уровню с помощью Т-образных маячков, отвеса и правила. После отвердевания клея на полоски вновь наносится клеящая масса и прижимается лист гипсокартона.

Способы крепления гипсокартона к стене

Внутренние и внешние углы формируют с помощью алюминиевого уголка и шпаклевки.

Каркасное крепление гипсокартонных панелей

Как и чем крепить гипсокартон к стене, если его нельзя на нее наклеивать? В таком случае монтируют каркас из металлических профилей, который устанавливают вдоль стены. Тип профилей выбирают исходя из особенностей конструкции: ее высоты и количества слоев гипсокартона (возможен монтаж в один или два слоя). Если длина облицовки превышает 10 м – необходимо предусмотреть компенсационные зазоры для предотвращения деформации материала при изменениях температуры и влажности.

Между основой и листовым материалом, при необходимости, можно уложить утеплитель, в качестве которого могут использоваться ватные материалы (минеральная- и стекловата), плиты из пенополистирола и пенопласта. Необходимо предварительно обработать стену антисептическим средством. Нужно также позаботиться о пароизоляции. В простенке можно «спрятать» инженерные коммуникации, прокладываемые обычно вдоль стен помещений: трубы водопровода, отопления, электропроводку и прочее.

Во влажном помещении используется влагостойкий гипсокартон: он отличается, как правило, темно-зеленым цветом внешнего слоя, изготовленного из устойчивого к влаге материала.

Плиты из гипсокартона устанавливаются вертикально. Если необходимо получить ровную кромку – применяют кромочный рубанок. В местах стыковки листов кромки обтесывают под углом: это необходимо для того, чтобы стык было легче шпаклевать. Крепление к профилю осуществляют с помощью саморезов по металлу, которые закручиваются с на расстоянии не более 250 мм друг от друга. Ввинчивание саморезов выполняют с помощью шуруповерта.

После крепления листов устанавливаются розетки, выключатели, выполняется шпаклевка всей поверхности и отделка декоративным материалом.

Крепление на реечный каркас

Иногда проще, дешевле и надежнее крепить гипсокартон к стене после монтажа обрешетки из деревянных реек. Для этого используются рейки сечением около 40×15 из сосны, лиственницы или ели, которые крепят к основанию с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.

Для предотвращения появления плесени и грибка стену и рейки следует обработать антисептиком. Располагают рейки перпендикулярно листовому материалу – чаще всего горизонтально. Их выставляют по уровню, для чего используют прокладки из тонкой фанеры. К рекам гипсокартон крепят при помощи саморезов по дереву. Гвозди использовать нежелательно: со временем, они могут «вылезать» из древесины и портить облицовочный материал. Кроме того, коррозия, образующаяся после обработки стены грунтовкой, может проявиться и испортить отделочный материал.

Гипсокартон — как крепить? Пошаговая инструкция, прикручиваем и приклеиваем

Крепление гипсокартонных листов к стенам

Еще не так давно гипсокартонные листы фиксировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. Ни первый, ни второй вариант не отличались надежностью: деревянный каркас подвержен гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных влажностных условиях, а каркас из металлических уголков представляет собой сложную в исполнении и чрезвычайно тяжелую конструкцию.

Тем не менее облицовка гипсокартоном по деревянному каркасу до сих пор широко практикуется. В этом случае нужно предварительно прикрепить к основанию при помощи дюбелей или шурупов (максимальный шаг дюбелей — 100 мм) деревянные рейки с сечением не менее 50×30 мм. При этом их выравнивают по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. Для улучшения тепло- и звукоизоляции между рейками укладывают слой минеральной или стеклянной ваты.

Затем деревянный каркас с изоляцией обшивают гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной 35 мм с шагом 25 см. Работа ведется от угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от середины к краям. Между листами гипсокартона должно оставаться пространство в 5—7 мм для отделки швов.

Ниже показаны основные этапы процесса облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу.

Если стену пробить трудно, придется просверлить отверстия на расстоянии не более 50 см друг от друга, вставить в них пробки и уже потом вбить гвозди. Перед началом работы точно просчитываются размеры каркаса: важно, чтобы в местах стыков листов ширина реек каркаса была не менее 7,5 см.

Для приклеивания гипсокартонных листов на ровную поверхность, например, из бетона, применяется гипсовая шпатлевочная масса «Фугенфюллер» («Knauf»).

Приклеивание осуществляется путем нанесения с помощью зубчатого шпателя четырех тонких полос смеси по всей длине гипсокартонной плиты. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т.п. клей наносят на всю поверхность.

После нанесения клея плиту поднимают и аккуратно устанавливают на деревянные подкладки, подложенные у стенки для образования 10 мм зазора с полом, прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки удаляются лишь после схватывания клея. Как правило, листы гипсокартона приклеиваются вертикально, при этом их выравнивание можно производить лишь до того момента, пока клей не начнет схватываться.

В ходе работ следует стремиться устанавливать подряд не менее двух, а лучше трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ рекомендуется производить одновременно. Постукивая по ним резиновым молотком, используя правило, плотно стыкуйте одну плиту с другой и выравнивайте по вертикали и по одной линии. Не допускается образования крестообразных швов на стыках, то есть листы гипсокартона следует располагать вразбежку, оставляя при этом зазоры в 5—7 мм для последующей заделки и шпатлевания. Напомним, что к основанию предъявляются следующие требования:

  • должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков;
  • не должно подвергаться пространственной деформации;
  • должно быть защищено от влияния избыточной влажности;
  • не допускается появления конденсата и промерзания.

Остатки строительных растворов, жира, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть. На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку «Бетоконтакт». Основания, сильно впитывающие влагу (газобетон, кирпичная кладка, гипс), обрабатывают грунтовкой «Тифенгрунт».

Стены из кирпича, цементных блоков или камня требуют нанесения более толстого слоя гипсового клея, и в этом случае используется монтажная смесь «Перлфикс», которая наносится марками по площади листа с интервалом 30—35 см. Минимальное расстояние до его кромок — 5 см. Устанавливаемая панель плотно прижимается к основанию и легкими ударами через правило выставляется по уровню.

В ходе работ необходимо устанавливать подряд, как и в предыдущем случае, не менее 3 плит на клею из одного замеса с одновременной их выверкой под уровень или отвес.

Ну, а если стены не отличаются особой ровностью, то перед креплением основного листа стоит сначала закрепить своеобразные «маяки». Делается это просто: сначала по периметру всей стены приклеиваются «Перлфиксом» полосы из гипсокартона шириной 100 мм (при креплении этих полос надо обязательно использовать отвес, иначе у вас получится еще одна кривая стена).

Как правильно крепить гипсокартон

Затем к стене приклеиваются вертикальные полосы с шагом около 600 мм (также по отвесу). И уже на эту ровную «сетку» посредством «Фугенфюллера» клеятся основные листы. Но приступать к облицовке стены можно не ранее, чем через 2 часа после полного застывания клея.

Во всех случаях гипсокартонные листы прижимаются к стене постукиванием, и выверяются при помощи правила длиной 1,5—2 м, которое устанавливается на листы в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу. Между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5—7 мм для отделки швов.

С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества гипсокартонных листов. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм.

Рекомендуется заранее заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Зазоры между ГКЛ и полом впоследствии закрывают плинтусом, швы в местах примыкания ГКЛ к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.

Перед установкой гипсокартона необходимо выполнить монтаж скрытой проводки, после чего в ГКЛ следует вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, которые должны выступать над поверхностью листа приблизительно на 2 мм.

Металлический каркас для облицовки гипсовыми панелями может быть собран из специальных стоечных и направляющих профилей. Существуют также специальные потолочные профили.

Каркасная основа поможет создать и всевозможные гнутые поверхности. Для этих целей, как правило, используются гипсокартонные листы шириной не более 600 мм. При использовании стандартного гипсокартона (12,5 мм; при уменьшении толщины гипсокартона способность гнуться уменьшается) радиус сгибания будет достигать 1 м. Монтируются такие гнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специальных крепежных средств (дюбели, шурупы и т.д.).

Обычно профили изготовляются длиной 3 и 4 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5—0,8 мм и представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным сечением.

Здесь следует отметить, что на строительном рынке можно встретить профили из тонкой стали по более низкой цене. Часто под видом горячеоцинкованной стали продается профиль из дешевой электролитически-оцинкованной, предназначенный исключительно под покраску, и через некоторое время ни о чем не ведающие хозяева сталкиваются с неминуемыми последствиями своего выбора — с коррозией. В лучшем случае она проступает сквозь обои ржавыми пятнами, в худшем — ведет к истончению металла и обрушению всей конструкции. Особенно опасно использование такого некачественного профиля в помещениях с повышенной влажностью.

Отличить качественный профиль от некачественного достаточно просто, он не так легко сжимается рукой. Горячая оцинковка блестит на солнце, а профиль из электролитически оцинкованной стали мутный, неяркий. Помните, что главным в деле выбора профиля должна быть не стоимость, а качество, ведь последствия от покупки некачественного профиля несоизмеримы с мнимой экономией на цене.

Стоечные профили используются в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. Центральный сегмент стоечного профиля — спинка, под прямым углом к которой загнуты две полки. Полки профилей всех размеров имеют ширину 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стоечных профилей — ПС 50×50, ПС 65×50, ПС 75×50, ПС 100×50 (первой указывается ширина спинки в мм). Действительная ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50×50 реальная ширина спинки — 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание шурупа в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке.

Полки профиля по всей длине либо имеют три продольные канавки, при этом средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы, либо имеют ровную поверхность. В спинках профилей предусмотрены специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.

Стоечные профили устанавливаются в направляющие профили. Для их скрепления используются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили осуществляется по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачиваются в полку профиля вблизи спинки и лишь потом — у противоположного края. При обратном порядке полка профиля может загнуться внутрь.Для правильного выбора размера профиля необходимо учитывать планируемую высоту перегородки, ее конструктивные особенности (однослойная или двухслойная облицовка), а также звуко- и теплоизоляционные требования.

Направляющие профили используются в роли направляющей основы для стоечных профилей. Кроме того, направляющие профили могут применятьсядля выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок.

Спинка направляющего профиля имеет два продольных ребра жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров: ПН 50×40, ПН 65×40, ПН 75×40 и ПН 100×40 (первой указывается ширина спинки). Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей, обеспечивая плотную, без зазоров и деформирования полок, стыковку профилей.

Спинки направляющих профилей имеют отверстия диаметром 8 мм для установки дюбелей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия высверливаются по месту. Ширина полки направляющих профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.Наиболее уязвимые места гипсокартонных конструкций — наружные угловые стыки. Для их устройства используются гипсовые панели с прямыми кромками, при этом повышается вероятность механического повреждения углов перегородок в процессе эксплуатации. Во избежание этого применяются угловые профили.

Угол между полками ПУ-профиля составляет 85°, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки элемента перфорированы отверстиями диаметром 5 мм.Если вы опасаетесь, что металлические угловые профили могут поржаветь и испортить отделку, приобретайте пластиковые изделия, которые не подвержены коррозии в принципе.

Использование защитных уголков позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения.В процессе монтажа отверстия заполняются шпатлевкой, которая наносится на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.

Без арочных профилей (их еще называют гнутыми) нельзя обойтись при создании различных видов многоуровневых потолков или арочных дверных проемов. Такойпрофиль изготовляется на основе потолочного основного профиля с сечением 60×27 мм. Имейте в виду, что радиус гибки не может быть меньше 50 см.

Профиль угловой арочный служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ, фанеры и т.п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпатлеванием криволинейной угловой кромки.

Прямой подвес — это металлический элемент, состоящий из спинки, которая крепится к стене или потолку, и перфорированных полок. Подвесы крепятся к базовой стене с шагом 1,5 м по вертикали. На них монтируются специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка.

Работы с гипсокартоном потребуют много шурупов-саморезов для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Кроме того, потребуются метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал и пр. На чем следует остановить свой выбор, проходя по рядам на рынке строительных материалов и удивляясь разнообразию форм, размеров и цветов шурупов и шурупчиков?Прежде всего, шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета.Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.

При устройстве облицовки по деревянному каркасу используют шурупы по дереву длиной 35 мм, а для двухслойной — 45 мм.

Дюбель 6×35 мм используется для скрепления металлоконструкций.

Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется дюбель-гвоздями 6×40, 6×60 или 8×60 мм. Это могут быть длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба), предназначенные длясквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне, посредством забивания. Выпускаются с воротником и без него.

Дюбель-гвозди выпускаются не только с пластмассовым, но и с металлическим дюбелем. Такие гвозди являются, безусловно, более надежной и более огнестойкой крепежной системой и с успехом используются при креплении подвесных потолков и им аналогичных конструкций.

Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие в стене сквозь закрепляемую рейку, после чего гвоздь просто забивают молотком.

Для соединений металл-металл используются саморезы 3,5×9,5 мм или 3,5×11 мм.На практике для облицовки 1 м2 стены гипсокартонными листами толщиной 12,5 ммрасходуется 2 дюбеля, 2 шурупа-самореза 3,5×9,5 мм и 14 шт. саморезов по металлу длиной 25 мм.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Видео инструкция как правильно крепить плиты гипсокартона

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *