Утепление мансарды изнутри

Однажды французский архитектор Франсуа Мансар решил оборудовать чердак под крышей дома в жилое помещение.

Как правильно утеплить мансарду своими руками — пошаговая инструкция

У него это прекрасно получилось. Такие чердачные комнаты для проживания становились все более популярными, и их начали называть в честь создателя «мансардами».

В современном обустройстве домов принято в мансарде оборудовать тренажерный зал, детскую комнату, библиотеку, гостевую комнату и т. д.

Мансарды имеют ряд особенностей: и достоинства, и недостатки, рассмотрим их.

«Плюсы» мансард:

  1. Увеличивается жилая площадь здания.
  2. Индивидуализация дизайна всего строения.
  3. Минимум теплопотерь.
  4. Оптимизация энергопотребления.
  5. Простота обустройства.

«Минусы» чердачных жилых помещений:

  1. Необходимость дополнительной термо- и гидроизоляции.
  2. Окна особой конструкции.
  3. Невысокие потолки из-за скосов крыши.
  4. Уменьшение хозяйственной площади.

Еще одной существенной особенностью в оборудовании такого жилого помещения на чердаке является то, что крыша должна быть наклонная скатная, шатровая или ломанная. Это подразумевает пересечение двух плоскостей – крыши и фасада. Но мансарду можно оборудовать только в том случае, если высота образовавшегося помещения будет больше 1,5 метра, а ширина – от 2,5 метра.

Как утеплить мансарду: способы

Если вы оборудуете мансарду под постоянное проживание, то необходимо позаботиться об ее утеплении, чтобы не мерзнуть во время зимнего периода. Есть два основных способа утепления мансардного жилого помещения для зимнего проживания:

  1. Изнутри под кровлей:
    • укладывают материал утеплителя между стропилами;
    • материалы размещаются под стропилами с дополнительным монтажом при помощи фальцевых соединений;
    • слои изоляции размещают над стропилами.
    • Снаружи крыши – утеплитель монтируется поверх кровельного материала, с зазором в 2 сантиметра (чтобы не мешать циркуляции воздуха).

    Читайте также: Как утеплить потолок под холодной крышей

    В любом случае действия по утеплению мансарды зависят от вида стропильной системы и материала покрытия самой крыши дома:

    • из металлической (керамической, цементно-песчаной) черепицы – послойно крепят пароизоляционную пленку, утеплитель, гидроизоляционную пленку, обрешетка, кровля;
    • из древесины – поэтапно крепят гидроизоляционную пленку, обрешетку для кровли, кровлю, внутри между стропилами производится закладка утеплителя, пароизоляционного материала, обшивка гипсокартонным материалом (доской);
    • из мягких покрытий – перед непосредственным монтажом кровельного материала используют сплошной слой влагостойкой фанеры или ОСП-плит.

    Использование комплексного утепления включает изоляцию и от влажности, и от холода. Но если использовать два вида утеплителя, то это может препятствовать циркуляции воздуха, создавая «эффект бани».

    Материалы для утепления мансарды

    Чтобы использовать мансарду для зимнего проживания, необходимо подобрать надежный материал для ее утепления. Сейчас чаще всего применяют для этой цели:

    1. Пенопластовые плиты (для стен и крыш) – хорошо удерживают тепло, стоят недорого, но пожароопасны, токсичны и плохо переносят влажность вплоть до разрушения.
    2. ДВП (для стен и пола) – древесноволокнистые плиты защитят от шумов, изолируют от проникновения холода, отличаются дешевизной и простотой в установке.
    3. Стекловата (для потолка) – этот волокнистый минеральный материал негорюч, хорошо удерживает тепло, но при монтаже доставляет неприятные ощущения из-за своей колючести.
    4. Минвата на основе базальта (для стен и потолка) – в виде плиты из раздробленных волокон, нетоксична, экологически безопасна, не пропускает шум и холод, безопасна в применении.

    При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать, чтобы он соответствовал санитарным нормам и имел гигиенический сертификат с информационными данными: для каких работ применяется, его гигроскопичность, класс теплопроводности.

    Этапы утепления мансарды для зимнего проживания

    В подготовку к процессу утепления чердачного помещения под мансарду входит:

    • замеры помещения и строительных конструкций;
    • расчеты для закупки необходимых материалов;
    • закупка всего необходимого;
    • подбор инструментов;
    • подготовка теплоизоляционного материала (плиты разрезают согласно сделанным ранее расчетам).

    Специалисты выделяют несколько основных этапов в работе, чтобы утеплить мансарду:

    1. Утеплить конструкцию мансардного помещения по всему периметру, сформировав сплошной слой:
      • крыши (лучше всего подойдет базальтовая минвата, которая кладется и под стропила, и над ними);
      • перекрытий (специалисты предлагают использовать пенополистирольный материал, не забывая при этом оставлять отверстия для вентиляции);
      • фронтона (можно использовать технологию «вентилируемого фасада» — поверх плит из минваты укладывают специальную мембрану от продувания и намокания);
      • перегородок (эти конструкции следует утеплить вдоль направляющих или враспор).
      • Защитить слой утеплителя от попадания влаги с помощью влагозащитной пленки (для этого необходим дополнительный монтаж специальных контрбрусов, с учетом правильного натяжения материала).
      • Установить пароизоляцию – используют специальную пленку, которая крепится степлером и скотчем.

      Эксперты-строители рекомендуют придерживаться определенной последовательности, чтобы утеплить чердачное помещение под мансарду для зимнего проживания.

      Советы экспертов: как утеплить мансарду

      Самым популярным теплоизоляционным материалом для того, чтобы утеплить мансардное помещение, является минвата. Она обычно упаковывается с помощью вакуума, поэтому при открытии их, каждая плита увеличивается. Работы по теплоизоляции обязательно проводятся в хорошо проветриваемых помещениях.

      Читайте также: Монтаж дымохода из кирпича своими руками

      И напоследок, обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: строительные перчатки, защитные очки, респиратор-«лепесток».

      Мансарда с годами становится все более важным элементом каждого загородного дома. В старых домах хозяева на чердаке просто хранили всякую всячину, но сегодня многие понимают, что довольно выгодно иметь дополнительное помещение под крышей, которое можно превратить в уютную жилую комнату либо в теплое подсобное помещение.

      По причине постоянного роста тарифов на газ и электроэнергию практически каждый домовладелец думает о теплосбережении. Вопросы утепления актуальны и для перестраивающих старый дом, и для возводящих новое жилище.

      Учитывая, что именно через крышу уходит треть тепла, можно смело сказать, что при теплой мансарде будет намного теплее и во всех помещениях дома. Самостоятельное утепление мансарды изнутри по плечу каждому, а вот утепление снаружи лучше доверить специалистам.

      Выбираем утеплитель: требования и разновидности

      Чтобы сделать помещение мансарды по-настоящему комфортным, необходимо произвести его качественное утепление. Для этого следует предварительно выбрать, а затем и купить надежный теплоизоляционный материал. Какие к нему предъявляются требования?

      • Слой утепления не должен собирать конденсат и пропускать влагу.
      • Следует учитывать и такую важную характеристику, как пожаробезопасность.
      • Утеплитель должен быть экологически чистым, иметь долгий срок эксплуатации.
      • Звукопоглощающие свойства теплоизоляции, также, важны.

      Самый дешевый из утеплителей – пенопласт (см. Что лучше пенопласт или пеноплекс?). Но, поскольку это легковоспламеняющийся материал, в изоляции крыши его лучше не использовать. Более того, пенопласт не «дышит», а, также, не пропускает влагу, способствуя скапливанию конденсата, а значит под ним возможно со временем образование плесени и гнили.

      В качестве утеплителя для мансарды отлично подойдет минеральная или базальтовая вата, имеющая плотность от 30 кг/м3. Эти виды утеплителей устойчивы к деформациям, пару, влаге и высоким температурам. Цена минеральной тем выше, чем выше предъявляемые к ней требования. За 10 м2 минваты у вас попросят от 500 до 2200 рублей.

      Для теплоизоляции можно использовать долговечный, качественный и надежный современный материал – экструдированный пенополистирол. Но по стоимости он самый дорогой – за 10 м2 нужно будет отдать до 6000 рублей.

      Чтобы теплоизоляция была эффективной, необходимо правильно определиться с ее толщиной (см. Толщина утеплителя для мансарды). Если в областях с теплыми климатическими условиями хватит слоя в 100 мм и меньше (иначе на мансардном этаже будет очень жарко), то в северных регионах слой теплоизоляции крыши мансарды может достигать в высоту до 250 мм.

      Основные схемы теплоизоляции

      Проектировщиками предлагается два способа утепления:

      1. В виде сплошного слоя над каркасом из дерева.
      2. Укладка теплоизоляции между стропилами.

      Второй способ используется намного чаще. Причем в понятие теплоизоляции входят устройство паро- и гидроизоляции, а, также, вентиляции. Пароизоляционная пленка, защищающая внутренний слой теплоизоляционного пирога от влаги, должна быть очень прочной. Гидроизоляция не дает образовываться на поверхностях конденсату, а через канал вентиляции будут выходить потоки влажного воздуха (см. Какой стороной укладывать пароизоляцию).

      Комбинированный метод утепления

      Этот вариант теплоизоляции предполагает дополнительное утепление потолка поверх уже имеющегося слоя утепления. Но, в этом случае, не следует забывать и о дополнительном утеплении элементов перекрытия, а, также, вертикальных стен мансарды.

      Этапы утепления мансарды своими руками

      Работы по утеплению мансарды своими руками производят поэтапно, конструктивное наполнение теплоизоляционного пирога можно посмотреть на фото:

      • Вначале под основное покрытие кровли обустраивают слой гидроизоляции, оставляя между этими двумя поверхностями зазор, немногим больше 20 мм. Эта пленка должна быть прочной, выдерживая силу ветра и низкие температуры воздуха.
      • Затем, между деревянными балками – враспор – монтируют теплоизоляционный слой. Ширина рулона или плит должна отрезаться на 2 см больше расстояния между стропилами, для большей плотности соединения утеплителя. Все элементы укладываются по направлению снизу вверх.
      • Потом, с зазором от утеплителя в 20-50 мм, крепят пароизоляционную пленку. Таким образом, выполняется система вентиляции. Через карнизы обеспечивается приток воздуха, а через аэраторы – его выход.
      • Идеально будет, если слой утеплителя будет немножко выступать над стропилами, тогда деревянные конструкции легко можно будет скрыть за финишным слоем.
      • В конце выполняют завершающий слой облицовки, в качестве которой можно использовать гипсокартон или вагонку.
      • Теплоизоляция дополнительного этажа предполагает не только утепление крыши, утепляются и стены мансарды, и ее пол. Схема монтажа та же, только, выбирая материалы для пола, помните, что такие горизонтальные поверхности испытывают гораздо большие нагрузки.

      Для понимания технологии — видео-инструкция:

      На следующем фото показана схема теплоизоляции мансардной крыши при помощи такого утеплителя, как минеральная вата. Укладывание ее плит производят одним или несколькими слоями. Закрепляя этот утеплитель, не забывайте об обязательной прослойке для вентиляции воздуха, а также о пароизоляционной защите.

      Также, важно помнить, что если толщина ваших стропил значительно меньше, чем толщина утеплителя, требуется подготовка и набивка брусков на тонкие стропила.

      403 Forbidden

      В этом случае можно будет располагать плиты утеплителя на одном уровне с изготовленной конструкцией.

      Заканчивая утепление мансарды изнутри, производят отделочные работы при помощи популярного нынче гипсокартона или не менее популярной вагонки.

      Эффективно применяется при утеплении мансард и такой современный материал, как пенофол. Но этот вариант своими руками лучше не делать, а доверить его опытным профессионалам, поскольку он требует особых знаний технологии и дополнительного специального оборудования для распыления этого материала. Пенофол, эффективно утепляя помещение, не сокращает его площадь, зато строго сохраняет его формы. Но цена этого современного утеплителя не из дешевых.

      Возможные ошибки

      • При теплоизоляционных работах часто возникают следующие ошибки:
      • Если покрытие паро – или гидроизоляции случайно порвалось, следует наклеить сверху дополнительный слой, иначе влага и пар будут просачиваться сквозь швы.
      • Подбор слоя теплоизоляции происходит без учета климатических условий данного региона.
      • Конструктивные элементы теплоизоляционного пирога не прочно прикрепляются к стропилам, основанию либо стенам.
      • Между балками и слоем утеплителя остаются зазоры.
      • Монтаж гидроизоляции производится, не следуя схеме инструкции материала. Например, некоторым пленкам необходимы двойные зазоры. Не учитывая этого, работа будет сделана впустую. А, укладывая мембрану изнанкой наружу, вы получаете обратный эффект.

      О некачественно выполненной теплоизоляции свидетельствуют вот такие сосульки на крыше, как на фото выше. Но, выполнив утепление, соблюдая все правила, вы добьетесь отличного результата, и о сосульках на своем доме вы даже не вспомните.

      Смотрите также: Как правильно утеплить мансарду, Как утеплить мансарду для зимнего проживания?

      Утепление мансарды изнутри своими руками

      Все больше владельцев загородных домов стали делать из мансард жилые помещения. И это не удивительно. Такие комнаты очень красиво смотрятся благодаря наклонному потолку. И таким образом можно увеличить жилую площадь дома. Зачем людям чердак, на котором они сохраняют всякий хлам? Как там можно сделать охотничью комнату, бильярдную или несколько комнат, если в этом есть необходимость.

      Но чтобы превратить чердак в жилую мансарду, необходимо ее утеплить. Так как каждый год цены на электроэнергию и газ дорожают, и становится актуальным задуматься о теплосбережение. Так как теплопотери через не утепленную крышу составляют 25%, больше только через стены — 35%. Кроме того, утеплитель еще имеет звукоизолирующие свойства. Если ваш крыша перекрыта металочерепицей, во время дождя на мансарде поднимается сильный шум. Это связано с тем, что дождь бьется о жесть. И чтобы этих шумов вы не слышали, когда будете находиться в мансарде, необходимо ее утеплить и тем самым звукоизолировать.

      Утеплить мансарду изнутри своими руками может каждый, но перед тем необходимо подготовиться. То есть, прочитать наш материал. В этой статье мы рассмотрим все нюансы в утеплении мансарды минеральной ватой. Так как, по моему мнению, это самый хороший утеплитель для мансард и не только.

      Вот такой метод утепления мансард мы с вами сегодня рассмотрим.

      А это небольшое содержание:

      Выбор утеплителя

      В строительных магазинах вам предложат широкий выбор утеплителей и все они разных толщин. Так какой из них выбрать, как одни знакомые рекомендуют одно, в магазине другое, читаешь на форумах, а там вообще ничего не понятно, так как вариантов множество. Мы поможем вам с выбором и обсудим отдельно каждый утеплитель.

      Некоторые владельцы загородных домов выбирают для утепления мансарды изнутри пенопласт. Он их привлек доступной ценой. Но после утепления, когда стропила усыхают, между стропилами и утеплителем образуется щели, через которые проходит холодный воздух внутрь мансарды. Но этот недостаток можно исправить, дав еще один слой пенопласта. Недостаток здесь в том, что этот материал не позволяет «дышать» поверхностям. В данном случае будут запотевать стропила, затем гнить. А дальше — неприятный запах, повышенная влажность в помещении и если вовремя не замените утеплитель, нужно переделывать крышу.

      Поэтому я не рекомендую утеплять мансарду своими руками пенопластом. Это касается и экструдированного пенополистирола. Изготовление их отличается, но негативное влияние на стропила те же. И еще он значительно дороже пенопласта и при той же толщине не является теплее.

      Не плохой утеплитель для мансарды — эковата. Он состоит на 80% из бумаги и ведет себя как древесина. Имеет хорошие теплоизолирующие свойства, такие же, как минеральная вата, и качественно заполняет все щели в конструкции. Но такое утепление изнутри своими руками не сделаешь, нужно нанимать специалистов с необходимым оборудованием.

      А поговорим мы сегодня более подробно о минеральной вате. Она позволяет стенам дышать, хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Ничем не уступает эковате, но стоит значительно дешевле. И вы можете еще сэкономить на утеплении своими руками.

      Покупайте минеральную вату в рулонах. Она стоит значительно дешевле, чем каменная вата (базальтовая), а свойства практически те же.

      Подготовительные работы

      Как вы видите, у нас есть обычная не утепленная мансарда изнутри. Все что у нас есть, это гидроизоляция и металлочерепица, которая находится снаружи.

      Если посмотреть наверх, здесь тоже — конструкция двускатной крыши. Больше ничего.

      Что нам необходимо сделать? Первым делом делаем основу для нашего потолка. Она должна быть независимой от пола чердака, где лагами пола будут служить ригеля.

      Для этого берем брус такого же размера, как и для стропил. Крепим его с одной стороны шпилькой к стропиле, так как изображено на фото. Для надежности я давал еще два гвоздя по бокам.

      А с другой стороны оцинкованными уголками крепим к мауэрлату и армопоясу. Крепления таких балок в каждом отдельном случае разное. Все зависит от конструкции крыши. Шаг размещения балок должен быть 60-90см.

      Сразу устанавливаем лестницу на чердак. Ни в коем случае ее нельзя крепить к балкам, которые предназначены для потолка. В этом случае их также нужно сделать независимыми или крепить к ригелям.

      Утепление мансарды своими руками

      Для утепления мансарды изнутри я буду использовать вот такую минеральную вату в рулонах. Ее толщина 10 и 5 сантиметров. Такая толщина для меня является идеальной. Так как я планирую утеплить мансарду в два слоя. Первый слой будет 10см, который я размещу между стропилами. А второй 5см, он будет находиться поверх стропил.

      Таким образом, толщина утеплителя будет 15см. Для моего региона, где я проживаю, это идеальная толщина. Чтобы узнать толщину утеплителя для вашего региона, я рекомендую вам посетить сайт производителя минеральной ваты, там есть вся необходимая информация. А именно калькулятор, где вы выбираете регион, что вам нужно утеплить, утеплитель и в конце вы получаете результат.

      Чтобы держалась и не спадала минеральная вата между стропилами, необходимо натянуть нить между ними (так как показано на фото). Крепить нить к стропилам очень  легко степлером. Можно использовать и гвозди, но так дольше.

      Когда нить уже натянута, нарезаем монтажным ножом минеральную вату по размерам и размещаем ее между стропилами.

      Резать минеральную вату нужно шире на 5см чем нужно. И ее толщина должна быть меньше ширины стропила. Это связано с тем, что необходимо, чтобы происходила циркуляция воздуха между утеплителем и гидроизоляцией.

      В моем случае стропило имеет ширину 12см, а толщина утеплителя 10см. Этого вполне хватает.

      Крепим к балкам, которые мы установили, пароизоляцию. Я использую фольгированную пароизоляцию. Кроме того, что она защитит минеральную вату от влаги, еще будет удерживать теплый воздух внутри помещения.

      Крепления происходит с помощью степлера на скобах. И крепить пароизоляцию необходимо внахлест. Затем все стыки нужно соединить строительным скотчем. Это для того, чтобы не попадала влага в утеплитель. Так как минеральная вата теряет свои свойства под действием влаги и воды.

      Но откуда берется и влага и конденсат? Это все связано с тем, что чердак зимой является холодным, а мансарда обогревается. Вот отсюда и конденсат.

      В пароизоляции необходимо вырезать отверстие для лестницы на чердак.

      Поднимаемся на чердак и начинаем утеплять пол между мансардой и чердаком.

      Здесь все достаточно просто, необходимо положить утеплитель нужной толщины между лагами. У меня толщина этого утеплителя 15см. Но делать нужно очень аккуратно, чтобы не стать, случайно, на пароизоляцию. В противном случае можно сразу оказаться в мансарде.

      Накрываем минеральную вату гидроизоляцией и делаем своими руками пол. Пол можно делать с любых материалов. Но если вы хотите сделать, так как я, пол из досок, то вам нужно их перед утеплением занести на чердак. Так как после утепления вы этого не сделаете. Разве что, если в вас оно есть, через окно.

      Возвращаемся с чердака в нашу мансарду. Поправляем минеральную вату, чтобы не было щелей между стропилом и утеплителем. И приступаем к следующему этапу работ.

      Следующим шагом является утепление мансарды изнутри вторым слоем. Этот слой сделает невозможным попадание холодного воздуха со щелей, которые есть между стропилом и утеплителем. Как бы вы не старались, но такие щели будут.

      Для этого нам нужно бруски размером 50 х 50 прикрутить саморезами к стропилам с шагом 55 см. Почему именно такой шаг? Потому что рулон имеет ширину 120см и его сразу можно разрезать пополам. И в результате мы получим два рулона шириной по 60 см и длиной 10 метров. Благодаря этому нам меньше нужно стыковать куски утеплителя. А там где стык, это потенциальный мостик холода. И таких мостиков холода будет у нас минимум. Поэтому я рекомендую вам сделать так, как показано в данной статье.

      Крепим рулон в торец брусков степлером. Для этого нужно два человека, один разматывает рулон, а второй его крепит. Даже видно по фото, что такое утепление вызывает доверие.

      Крепим поверх утеплителя пароизоляцию. Ее нужно крепить так, чтобы она нигде не провисала. А стыки обрабатываем строительным скотчем. Малярный скотч и канцелярский для этой работы не пригодится. А нахлест полос должен быть примерно 10см.

      Прикручиваем бруски к обрешетке. К этим брускам будем крепить позже гипсокартон.

      Как утеплить мансарду для зимнего проживания

      Я использовал бруски размером 70х40. Расстояние между брусками 40см. Это расстояние обусловлено размером гипсокартона, ширина которого 120 см.

      Ни в коем случае не крепите гипсокартон сразу к предыдущей обрешетке, не сделав, перед тем, вентиляционного зазора. Гипсокартон не должен плотно прикасаться к пароизоляции. Так как на пароизоляции будет образовываться конденсат, который будет впитывать  гипсокартон. Это очень важно.

      Если вы хотите делать каркас не из деревянных брусков, а из профиля, делайте. Только в таком случае будет значительно дороже.

      После того как вы прикрутили деревянные рейки, прикручивайте сразу к ним гипсокартон. Для крепления используются саморезы 35-ки по дереву. И я не рекомендую сразу выставлять рейки на весь потолок, а затем к ним прикручивать гипсокартон. Лучше это сделать постепенно. Прикрутить три рейки и смонтировать сразу один лист гипсокартона.

      На прямом потолке также делаем вентиляционный зазор с помощью реек. К рейкам прикручиваем доску 25-ку. Вы можете оставлять большее расстояние между досками. Эти доски нужны для того, чтобы к ним можно было прикрутить подвесы для подвесного потолка. Так как на наклонном потолке самое главное это плоскость, а здесь нужно его еще выставить по уровню. Поэтому без каркаса с профиля не обойтись.

      Надеюсь, что вы поняли как утеплять мансарду изнутри. И выполнить эту работу сможете своими руками.

      И еще одно, если вам кто рекомендует утеплять мансарду пенопластом или еще чем — не слушайте. Все специалисты знают, что утеплять мансарду можно минеральной ватой или эковатой. Для утепления фундамента подойдет экструдированный полистирол, а для утепления домов со двора — пенопласт.

      Как правильно утеплить мансарду

      Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

      Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

      depositphotos

      Варианты утепления

      Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

      • Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой.

        Как и чем утеплить мансардное помещение правильно: 2 способа утепления с описанием работ и видео

        В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

      • Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

      Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

      Утепление крыши мансарды

      Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

      1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

        Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

      2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

      3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

      4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

      Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

      В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

      Потолок

      Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

      Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

      • подшивают черновой потолок;
      • укладывают между балками минеральную вату;
      • если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
      • изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
      • монтируют обрешетку для внутренней отделки.

      Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

      Утепление стен мансарды

      У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

      Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

      Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

      По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

      Утепление пола мансарды

      Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

      • Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

      • Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

        Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

      Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

      Об авторе admin

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *